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老北京小吃鹵煮火燒

2012/5/1 21:53:27 字體:  瀏覽 0 我要評論

鹵煮火燒是北京特有的一種小吃,起源于城南的南橫街。相傳是以前的普通人吃不起肉,所以就用動物的下水來代替。
  鹵煮火燒是老北京純粹的東西,土生土長,比京劇還要純粹。最初的鹵煮出自于宮廷的“蘇造肉!睋f光緒年間因為用五花肉煮制的蘇造肉價格昂貴,所以人們就用豬頭肉和豬下水代替,經過民間烹飪高手的傳播,久而久之,造就了鹵煮火燒。地道的北京人估計沒幾個不好吃鹵煮火燒的;馃芯值,豆腐切三角,小腸、肺頭剁小塊,從鍋里舀一勺老湯往碗里一澆,再來點蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花。熱騰騰的一碗端上來,火燒、豆腐、肺頭吸足了湯汁,火燒透而不黏,肉爛而不糟,其中味道最厚重的還是小腸。腸酥軟,味厚而不膩,沒有任何異味。偶爾吃到一片白肉更是滿口脂香。因為是老湯的緣故,或許口輕的人會覺得湯口有點咸,此時可以向店家要些白開水兌入湯中,不過就我觀察,沒幾個人這么做的,再覺得咸也會爭取將火燒連帶湯汁吃得一干二凈,的確是香啊。
典故
  說起鹵煮火燒,老北京一準兒會想到“小腸陳”,殊不知這已有百余年歷史、被認為只有窮人才會吃的美味卻起源于宮廷。
  清宮廷中有一道名為“蘇造肉”的菜肴。愛新覺羅·溥杰先生的夫人浩著的《食在宮廷》中介紹,乾隆四十五年(1780年),皇帝巡視南方,曾下榻于揚州安瀾園陳元龍家中。陳府家廚張東官烹制的菜肴很受乾隆喜愛,后張東官隨乾隆入宮,深知乾隆喜愛厚味之物,就用五花肉加丁香、官桂、甘草、砂仁、桂皮、蔻仁、肉桂等九味香料烹制出一道肉菜供膳。這九味香料按照春、夏、秋、冬四季的節氣不同,用不同的數量配制。這種配制的香料煮成的肉湯,因張東官是蘇州人,就稱“蘇造湯”,其肉就稱“蘇造肉”了。后來傳入民間,加入用面粉烙成的火燒同煮,便成為大眾化的風味小吃了。
  出售“蘇造肉”的小販清晨在東華門外設攤,專為進入升平署的官員做早點。民國之后,什剎海一帶的飯館和東安市場的景泉居出售“蘇造肉”最有名氣!堆喽夹∈称冯s詠》中有“蘇造肉”的詠詩一首:“蘇造肥鮮飽志饞,火燒湯漬肉來嵌?v然饕餮人稱膩,一臠膏油已滿衫!辈⒆⒄f:“蘇造肉者,以長條肥肉,醬汁燉之極爛,其味極厚,并將火燒同煮鍋中,買者多以肉嵌火燒內食之!
  那么“蘇造肉”又是怎么演變成鹵煮火燒的呢?“小腸陳”的創始人陳兆恩當時就是售賣“蘇造肉”的。舊社會用五花肉煮制的“蘇造肉”價格貴,一般老百姓吃不起,于是他就用價格低廉的豬頭肉代替五花肉,同時加入價格更便宜的豬下水煮制。沒想到歪打正著,一發不可收拾地創出了傳世美味。
鹵煮火燒的制法
  鹵煮火燒的制法是將火燒、豬肺、豬小腸、鹵豆腐放進盛有鹵湯的大鐵鍋里煮。隨吃隨盛。
  鹵煮火燒在北京是一種盡人皆知的食品,它是將火燒和燉好的豬腸和豬肺放在一起煮(有時也用豬腰子),買一碗主食副食和熱湯都有了。
  具體制作過程是這樣的:把處理好的豬小腸和豬肺切成小段投入用多種香料、調料配制的鹵湯煮,八成熟的時放入生面火燒、炸豆腐片、血豆腐,待到腸、肺爛熟,火燒煮透又不脫形的時候撈出,小腸切段,肺、火燒、炸豆腐切塊,澆鹵汁,加蒜汁、醬豆腐汁、香菜,醋、辣椒油根據口味自行添加。
氣味
      豬小腸畢竟處于消化道的偏下位置,所以一定要洗得干凈。處理生豬肚要翻過來掉過去的用生鹽反復撮洗,小腸在豬肚下端,又曲里拐彎的,這難度就更大了,洗不干凈的話,煮出來的異味兒是加多少蒜汁、辣椒都壓不下去的。
火候
      小腸要煮至爛軟,不能跟橡皮筋似的嚼不斷、吞不下;火燒要煮到吸足鹵湯,切開以后沒有白碴兒,但也不能表層與內層完全分離脫落,變成一鍋爛粥;炸豆腐要外硬里軟,充滿空洞。
  鹵煮火燒,簡稱鹵煮,是北京的一道傳統小吃。其主要原料是豬腸、豬肺和干豆腐,用大鍋鹵制,一般要在清早就開始“鹵煮”,快到中午吃飯時間,加入戧面做的火燒,待到火燒邊軟,即可食用。鹵煮火燒比較在意的,一是豬腸豬肺一定要洗的干凈,一是火燒一定要戧面的。如果上述兩條做不到,那么或是有異味,或是火燒會被煮爛,而無法食用。和北方多數的飲食一樣,鹵煮火燒以味兒厚見長。在鹵制過程中,加入大量的作料。在食用中,可根據個人口味,適量的放辣椒油、蒜汁、醋,以及香菜等等。
  北京有無數家飯館賣鹵煮,但其中最有名的,是百年老號“小腸陳”。小腸陳最早經營的地界兒,在宣武門外南橫街兒。說起宣武門,還得拉扯兩句兒別的。北京城從打明永樂起事得了天下,也就成了京城。京城分內城外城,內城里面又有紫禁城。這宣武門,就是內城南側的一個城門。在它東邊,是正陽門(也稱前門)和崇文門。在古代,大軍出征就是從宣武門出發的。在宣武門南邊,就是著名的菜市口,是明清兩代的法場,有名的袁崇換就是在這里殺的。再往南就到了南橫街兒。南橫街東起虎房橋,西到牛街,是條東西向的街,長約兩三里地。南橫街因為特殊的位置,距離內城非常的近,也就成了會館集中的地方,用現在的話講,就是地方住京辦事處。有了會館也就有了名人府邸,比如清朝有名的人物如曾國藩、康有為、譚嗣同等等,都先后在南橫街附近住過,就連大名鼎鼎的孫中山,當年也曾在湖廣會館落腳。隨著民國誕生,等級逐漸被打破,尤其是新中國建立后,南橫街周圍也就成了老百姓的聚居地。由于居住的人多了,自然飲食業也就發達起來,小腸陳在南橫街偏東處,小腸陳東邊,是著名的李記白水羊頭;在西邊牛街,有著名的年糕錢等回民吃食。店面不大,也就有個六七十平米。說到小腸陳的特點,其實和所有的老字號都一樣,一是選料精致,一是做工認真,再加上量足,于是也就慢慢的出了名。來的人多了,也就可以不間斷的熬湯,時間一長,竟剩下一鍋老湯。有了這鍋老湯,買賣也就沒人可比了在。
  北京人吃飯,喜歡專門吃“那口兒”,原本鹵煮是窮人的吃喝,但架不住好那口的人。雖然搬過幾次家,但老主顧都跟著小腸陳,在南橫街跑來跑去。相聲大師侯寶林老先生,原來也是呢里的?,由于他經常光顧,帶的兩個兒子耀華耀文也經常在那兒吃。買賣火了,于是一家子也就有了點小毛病,分了家,哥兒幾個姐兒幾個,加上七姑八大姨,也就開出了幾間分號,但始終都在南城,比如虎房橋、永定門。后來南城老城區改造,楞是把周圍都拆遷了。于是哥幾個中,就出了個另類,跑到北城黃寺兒開了家大店。
  現在的南橫街,破舊的大雜院變成了新型的公寓,小腸陳的老號,也已經再也找不到了。但在城北城南,在北京城的很多地方,都可以見到它的字號。而且,隨著時代的變化,小腸陳也推陳出新,有了新的鹵煮火鍋,從一種小吃象高層次的飲食發展。這也是陳家前輩想不到的事兒吧。雖然有人說是瞎折騰,不如從前正宗,但黃寺兒的店的生意也很不錯。至于以后鹵煮會怎么變,咱也甭操那份兒閑心,以陳家傳人的精明勁兒,總會老有好招的。
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